ПРОСТАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА ATMEGA8
Рис.1
ПРОСТАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА ATMEGA8
Основной ошибкой, приобретая паяльники с «вечным жалом», это использование его без термостабилизации напрямую от источника 24 вольта. К сожалению, «вечное жало» умирает быстрее, чем обычное жало. Причина - перегрев. В состав такого паяльника обычно входит нагреватель и датчик температуры (терморезистор или термопара). Через EBay я выписал себе паяльник Hakko.
Написал в Code Vision AVR небольшой код управления режимами паяльника и собрал схему. Разогрев паяльника сделал постепенным в течение одной минуты. Первые десять секунд подается четверть ШИМ, начиная с двадцатой секунды половина мощности и с тридцатой секунды полная мощность до нужной температуры паяльника, заданной в первой ячейке памяти ЕЕПРОМ. Всего в памяти записывается три температурных режима, это верхний ряд кнопок. После выбора одного из них в течение нескольких секунд можно подстроить температуру кнопками + и - (+10 и -10), а затем записать в выбранную ячейку средней кнопкой второго ряда кнопок (Р), при этом на индикаторе появится надпись ПРОГ. Таким образом можно запрограмировать три температурных режима паяльника (верхний ряд кнопок М1,М2,М3) .В последнем знакоместе индикатора мы видим состояние паяльника, "Н" - норма, "n" - разогрев, "u" - остывание.
Калибровку прибора сделал "на глазок", предварительно закипятив воду в небольшой емкости, опускаем туда жало паяльника, через несколько минут подстроечным резистором выставляем температуру 100 градусов. Блок управления ПС имеет режим СТОП - средняя кнопка второго ряда, повторное нажатие которой снова переводит прибор в режим термостабилизации. Показания индикатора колеблются +/- 5-10 градусов ввиду инерционности нагревателя и термодатчика
Плата двухсторонняя изготовлена методом ЛУТ и расчитана на установку СМД компонентов. Сначала прикладываем распечатанный рисунок и выравниваем по левому углу, проглаживаем утюгом, чтобы рисунок приклеился к плате. Канцелярским ножом обрезаем излишки бумаги. Затем пригладываем рисунок на вторую сторону платы, но выравниваемся по правому углу и тщательно проглаживаем утюгом при температура около 200 градусов в течение 3-5 минут, сначало всей подошвой утюга, а затем носиком. Травим в хлорном железе и лудим в сплаве Розе. Кто не знает как лудить поясню, в небольшую емкость (я использую крышки от посудины для СВЧ печки) наливаем немного воды, добавляем несколько кристаллов лимонной кислоты и ставим на огонь, После закипания опускаем плату и кладем несколько слитков сплава Розе. Видно как капля сплава начинает блестеть. Берем ватный тамон и натираем плату по всей поверхности. Достаем плату и быстро хлопчатобумажной тканью протираем ее, для того чтобы снять излишки сплава. Межслоевое соединение я делал проводом от витой ЛАН пары 0.6-0.8 мм, тоже пролудив в сплаве Розе. Вставляем с усилием провод в отверстие в плате и откусываем бокорезами. Затем подкладываем металлическую пластину, на нее бумажную салфетку и расклепываем с одной стороны, переворачиваем плату, убираем салфетку и расклепываем вторую сторону. Затем пропаиваем с двух сторон. Для пайки СМД компонентов я использую клей ПВА, предварительно приклеив каждый элемент к плате, затем флюсом промазываем место пайки и запаиваем. Для питания устройства использую блок питания, выписанный вместе с паяльником, а в заключение, после того как вы повторили эту приблуду, заглянем на сайт или сюда.